第４章　美容と服装 ◆第32節　女子の和服礼服

第32節　女子の和服礼服

1. 留袖（とめそで）は、既婚者の大礼服*である。
   第４章第９節【通解】「礼服の体系」を開きます。
   
2. 元来、和服は、平安時代から、男女とも、振袖であった。
   振袖は、美しいが、活動の邪魔にもなる。
   で、まず、男子の袖を切り、ついで、女子の袖を切ってきた。
   現代の留袖は、江戸時代からのもの。
   
   
3. 宮中では、女子大礼服を袿袴（けいこ）と定めてきておられたが、大正１２年（１９２３）、４月の観桜会から、留袖でもよいこととされて、こん日にいたる。
   
   
4. 留袖には、黒留袖と色留袖があり、一般に、黒留袖を、正装とする。
   
   
5. ただし、宮中では、黒紋付を用いられないので、宮中正式晩餐会などに出席する場合、色留袖を、用いる。
   
   
6. いずれも、五つ紋の染めぬきで、表紋であること。
   一越（ひとこし）ちりめん、小浜（おばま）ちりめんの無垢に、江戸褄（えどづま ）模様を染め、上に金、銀などのししゅうや、箔摺（はくずり）をほどこし、その柄（がら）は、伝統的な、おめでたい柄が多い。
   袖、肩には、模様がない。

白羽二重の下着を、着物の下に重ねたもの。
最近は、着物と下着を重ねるとき、かさばるので、着物を比翼仕立てにしている。
この比翼仕立ては、襟と襟下、裾などのような着物から見える部分に、下重ねと同じように、仕立てた襟と裾を、着物に付けたものである。
したがって、胴と袖がない。

白羽二重、または、白綸子（しろりんず）を用いる。
撥襟（ばちえり）仕立てにするとよい。

半襟は、白の塩瀬、白羽二重を用いる。
襟芯を用いて、襟巾を広く折り、着付けする。

糸錦・唐錦・金らん・つづれなどの丸帯・袋帯を、二重大鼓に、結ぶ。

白紋綸子

白羽二重丸ぐけの場合、祝い結びにする。
金銀平打ち、組紐が多く用いられる。
紅白の水引と同じに、向かって、右が金、左が銀に結ぶ。

1. 肌襦袢
   晒（さらし）、またはガーゼを用いる。
   
   
2. 裾よけ
   すべりがよいものを用いる。
   
   
3. 足袋
   白足袋。こはぜの数は、４枚くらいがよい。
   
   
4. 腰ひも
   長襦袢用２本、着物用２本、仮紐２本。
   光淋ベルトなどを用いると、着くずれしない。
   
   
5. 伊達じめ
   長襦袢用１本、着物用１本。
   博多織などでできているが、両端が、硬いものと、やわらかいものがある。
   硬いものには、紐をつけるとよい。
   また、改良された伸び縮みするものも、着くずれを防ぐ。
   
   
6. 補正用に、晒（さらし）、ガーゼ、綿、タオルなど。
   
   
7. 帯板
   長めのもののほうがよい。
   ゴムがついていて止めるのもある。
   
   
8. 帯まくら
   横長のものと、はまぐりなどの形があるが、自分の好みでよい。
   帯まくらをガーゼでつつみ、前で結んだあと、帯揚げを、かけるとよい。

草履は、金、銀、佐賀錦、布製のものがよい。

1. 補正の必要
   紋にしわをよせないために、とくに、補正が必要となる。
   胸もと、背のくぼみに、綿花などを入れて、補正するとよい。
   
   
2. 衣紋（えもん）*は、多めに抜く。
   第４章３１節「男子着付け」を開きます。
   
3. 下重ねを着用し、下重ねの襟は、５mm ほど折って出す。
   
   
4. 襟もとは、ゆったりと合わせる。
   
   
5. 裾つぼまりに着る。
   
   
6. 胸もとはふくよかに。
   裾線は、キリッと仕上げることが、ポイントになる。

1. 袖丈が、１ｍ１０cm くらいで、着物全体に絵羽模様があり、五丈物で、引き返しまで、共布地を用い、その部分にも模様がついており、裾を引いて着用することもできる。
   五つ紋・表紋。
   素材は、ちりめん、一越ちりめん、紋りんず、黒地、白地のほか、色地があり、友禅染の絵羽、総模様が多い。
   
   
2. 大振袖は、未婚者の大礼服であって、結婚式に、打掛を、用いないとき、高島田、角かくしをつけて、花嫁衣装として用いる。
   戦前は、打掛け姿より、振袖姿のほうが、多く用いられていた。
   また、洋髪で、お振袖を着用して、結婚式を行なっていた。

下重ねを用いるときは、白羽二重を用いる。

1. 帯は、丸帯・袋帯を、福良雀、矢立、檜扇などに結ぶ。
   
   
2. 糸錦、唐錦、金らん、つづれなどが多い。
   通し柄の帯は、色々な形に、結ぶことが、やさしい。

長襦袢は、緋ちりめんピンクなどを用いる。

1. 衿もとは、つめ加減にする。
   
   
2. 帯の位置は、高めに。
   
   
3. おはしょりは、ふっくらと整える。
   普段着（左腕で、帯の下から、人差指１本くらいの長さ）より、やや多めにする。
   
   
4. 裾線は、後裾で、床すれすれの長さにきめる。
   
   
5. すそつぼまりに着る。

1. 中振袖（ちゅうぶりそで）は、袖丈が９０cm 内外で、四丈物でつくる。
   八掛（はちかけ）を、表地の色に合わせ、別布で仕立てる。
   
   
2. 紋の数も、一つ紋、または紋無しで、未婚者の中礼服であり、幅広く用いられる。
   
   
3. 長襦袢は、綸子などでつくる。
   
   
4. 襟は、白塩瀬を用いる。
   
   
5. 取り合わせの良い伊達襟を用い、襟もとを引きしめると良い。

1. 大振袖の着付けに準ずる。
   
   
2. 下重ねは、着用しないので、好みによって、伊達襟をつけると、華やかな装いとなる。

1. 訪問着は、中礼服。
   用途は広い。未婚・既婚の別なく、着用できる。
   
   
2. 袖の長さは、留袖と同じ。
   三つ紋、または一つ紋をつける。
   
   
3. 生地は、一越ちりめん、紋織り、ちりめんなどに、訪問着羽模様を染める。
   留袖と、違い、肩や袖にも、模様を入れる。
   仮仕立てをして、模様付けするので、全体が、１つの模様に、なっている。
   
   
4. 裾まわしは、表色にあわせて別布をつける。
   
   
5. 帯は、袋帯などを、二重大鼓に結ぶ。

1. 花嫁衣裳で、最も正式なのは「白無垢（しろむく）」である。
   
   
2. 近年は、華やかにするために、打掛の色を白紅、若竹など、色物も使われる。
   
   
3. 掛下（間着…あいだぎ）は、白を用いるが、白打掛のとき、掛下に、赤を用いることもある。
   
   
4. 掛下帯には、中巾帯を用い、文庫結びにする。
   帯締めは、白、または紅の丸ぐけを用いる。
   
   
5. 拘帯（かかえおび）は、５cm 巾の白、または赤のもので、帯の下に締める。
   
   
6. 長襦袢は、白羽二重、または縮緬（ちりめん）を用いる。
   
   
7. 履物は、白、銀などの重ねの高い草履を用いる。
   
   
8. 小物
   
   
   1. 髪飾りは、べっこうが正式である。
      
      
   2. つのかくしは、白の紗。
      裏地は、紅絹（もみ）を使用する。
      
      
   3. はこせこ
      懐紙などを入れておく。
      現在は、ほとんど飾りである。
      
      
   4. 扇
      白骨、金銀扇、白い房が付いている。
      
      
   5. 懐剣
      金襴の袋に入れて、左胸下の帯にはさむ。
   
   
   
9. 戦前までは、大振袖を花嫁衣装として、文金高島田に角かくしを用いた。
   また、洋髪に羽飾りなどをつけた「モダンな花嫁さん」も、多かった。
   
   
10. 貸衣裳屋の、袿袴（けいこ）姿、十二単衣などの花嫁衣裳や、色直しを勧める向きがあるが、花婿が、それに対応する衣冠束帯を用いない以上、花嫁だけ用いられるな。
    
    
11. 色直しの意味は、白無垢姿の花嫁が、花婿から贈られた紋付などを「ありがたく、たまわる」という気持をあらわしたものである。

1. 三河もめんの襟芯を、襟幅寸法に切る。
   長さは、半襟より左右１cm の程度長くする。
   半襟で芯を包むように、周囲を縫いおさえる。
   
   
2. 通し襟の場合
   
   
   1. 半襟の中心を、襦袢の背縫いの襟付けに合わせ、待針でとめる。
      
      
   2. 両肩明きまで、待針でとめる。
      
      
   3. 肩明きから、半襟の長さいっぱいを、襦袢の襟に、はすに持ち出し、待針でとめる。
      
      
   4. その間を、均等に、待針でうったあと、大針で縫う。
      
      
   5. 裏に返し、肩明きから肩明きまでを縫う。→完成

1. 足袋
   足袋は、半分に折り、指先から包むようにはく。
   
   
2. 裾よけ
   長襦袢の裾丈より２〜３cm 短く、裾つぼまりに着る。
   
   
3. 肌襦袢
   襟合わせは、ゆったりと。
   衣紋は、長着により調節する。
   
   
4. 体型にあわせた補正。
   
   • 目的……体型を円筒形にするため。
     
   • ポイント……補正とからだとの段をつけないようにする。
     
   • タオルの場合

   a をもう一枚のタオルで包む。

   
   
   
5. 長襦袢
   
   
   1. 襟芯を入れる。
      
      
   2. 長襦袢を肩にかける。
      
      
   3. 半襟の先を、左右そろえる。
      
      
   4. １本の腰紐で、胸元を整える。
      
      
   5. ２本目の腰紐で、すそつぼまりになるように整える。
   
   
   
6. 長着

   長着を肩にかける。 左右の襟を合わせる。 （そうすることにより、背中心が正しい位置にくる）	襟先から１０cm ほど上のところで襟付け線上を持つ。
   裾線をきめる。 普段着は、くるぶしのところ。 礼装は、床すれすれ。	上前巾を、右腰骨を基準にして決める。
   下前を巻きこみ、褄先を少々上げる。 （礼装の場合は、多めに上げる）	上前を重ね、右腕をおさえ、腰ひもを胴に巻き、結ぶ。 腰紐の位置は、腰骨の上あたり。 襟先が、３cm ぐらいかかるのがよい。
   身八つ口から手を入れ、上前、下前二枚のおはしょりをきれいに整える。	共襟の先を合わせる。
   襟もとを合わせ、おはしょりを整える。 上前は、そのままおろす。 下前は、図のようにたたむと、すっきりする。 下前のおはしょりをたたんだ位置に紐をあて、胸もとに巻き、結ぶ。 しわを、脇によせる。 伊達〆をつける。

   
   
7. 帯
   
   
   1. 帯は、しめたとき、形づくられるほうを「たれ」、もう一方を「手」という。
      
      
   2. 結びかたによって、その帯の柄づけに適さないこともあるので、１度、ためし結びをしておくことが、大切である。
      
      
   3. 帯結び……二重大鼓（袋帯）
      
      
      1. 手先は、半分に折っておく。
         
         
      2. 手の長さは、前帯にかかるくらいにきめる。
         （帯の柄づけによって、手の長さを調節する必要があるので、１度二巻きし、どのくらいその長さか、たしかめるとよい）
      3. 帯板は、一巻きし、前中央の帯の間に入れる。
      4. たれを上に、一結びする。
      5. まず、たれ先をきめて、つぎに、お大鼓だけ（結び目から約２０cm 以上離れたところ）を、帯の柄づけに注意しながら、きめる。
         帯枕をあて、前で結び、帯揚げをかける。
      6. 二重のまま、お大鼓の下を折り、手をなかに入れる。
      
      
   4. 帯結び……ふくら雀（袋帯を使用）
      
      
      1. 帯の長さは、後ろから肩におろし、前の帯が半分隠れる程度にする。
         一巻きし、帯板を入れる。
         
         
      2. たれを上にして結ぶ。
      3. たれ先、約２０cmのところに、タックをとる。
         右肩におき、仮紐でおさえる。
      4. 仮紐から２０cm 下のところに、同じようなタックをとる。
         柄の位置をみて、結び目の上にあげ、仮紐でおさえる。
      5. 手は、たれのなかを通し、タックをとり、右と同じ分量をだす。
      6. ガーゼにくるんだ帯枕を背につけ、まえで結ぶ。
         仮紐は、とり、帯揚げをつける。
      7. たれ先を持ちあげ、太鼓の形をつくる。　
      8. 帯締めで、しめる。
   
   
8. 帯揚げ

   左を上に一結び、上にあるほうを、中央にたてる。

   上にある帯揚げをたらす。

   下のほうを、「コ」の字にする。

   上で下をくるみ、矢印方向に入れる。

   一直線になるように引く。

   両端を……。

   まん中の結び目を、帯の中におしこめる。

   完成。

   
   
9. 帯〆……祝い結び（白丸ぐけ）

   右を上に交差する。	一結びする。	下の紐を「コ」の字にする。
   上から下の紐をわける。	結ぶ。	紐の先は、下から上にはねあげるようにはさむ。 （これは、末広がりの意味がある。）

   
   
10. 帯〆……水引き結び